[... wie das wohl ist, in Island, ausserhalb der drei klassischen Sommermonate? Möchte ich nur allzu gerne wissen...]

Nun - ich war stark genug, der Verführung nicht zu widerstehen...

... at the beginning of October I will be in the Westfjords, and sooner or later in Djúpavík. Please tell me - do I need a reservation for this time of the year, or can I just pass by and hop in?
Greetings from Switzerland:
a.more.s

... the only reason for booking a room in advance is that then you can rely on that we are open. We sometimes take a day or two off when the high season is over and nothing much is happening. So I think you should book a room to be on the safe side.
Best regards from Hótel Djúpavík, Iceland, Bestu kveðjur,
Eva Sigurbjörnsdóttir



"Velkomin heim" – Durchsage im Flugzeug nach erfolgter Landung in Keflavik.

Ein kurzer Anruf – ja, Eva Sigurbjörnsdóttir & Ásbjörn Thorgilsson sind anwesend, daher geht es, nach einer Übernachtung in Reykjavík, ohne langes Überlegen gleich ab nach Djúpavík. Bei kräftigem Wind, kühlen Temperaturen (4 - 7º C), aber relativ gutem Wetter wohlgelaunt zuerst in Richtung Akranes und Borgarnes, dann auf einen Abschnitt der Ringstrasse 1, bis ich endlich die Strasse 61 erreiche, welche mir den östlichen Teil der Westfjorde erschliesst.



Es soll Leute geben, die den Namen „Eisland“ nicht so recht begreifen wollen und Island lieber in „Grünland“ umtaufen möchten – wahrscheinlich sind das diejenigen, die nur im Sommer hier zu Besuch sind.
Jedenfalls ist von diesem üppigen Sommergrün nicht mehr viel zu sehen – braun-gelb-rötliche Farbtöne dominieren, und da – ja, Himmel noch mal, dass das denn jetzt gerade sein muss – kommt gleich auch noch die Farbe weiss hinzu… denn je weiter ich mich fortbewege, desto heftiger wird der Wind, und schon bald befinde ich mich in einem kolossalen Schneesturm. Der legt sich nach einer Weile wieder, und als ich schon denke, ich hätte das Schlimmste überstanden, setzt gleich der nächste, noch heftigere ein. Das geht die nächsten paar Stunden nun munter so weiter…

Nein - der Name "Is"-land - der geht schon in Ordnung.



Scheinbar endlos zieht sich die Strasse durch die trotz der Schneestürme wunderbare Fjordlandschaft hin, bis ich schliesslich Hólmavík erreiche, wo ich ein letztes Mal auftanke und, wie vereinbart, telefonisch meinen aktuellen Standort nach Djúpavík durchgebe.

Kurz nach Hólmavík dann DIE Abzweigung auf die ungeteerte Strasse 643 – zwei weitere Stunden abenteuerlicher und endlos scheinender, aber nie langweiliger Fahrt durch eine abwechselnd herbstliche und winterlich-weisse Landschaft stehen mir bevor.
Die Aussentemperatur ist inzwischen unter den Nullpunkt gesunken.



Dann ist es endlich soweit.
Von hoch oben, aber eben nicht mehr gar so weit entfernt: der hohe Kamin, diese Bucht - das muss es sein: mein Ziel.



Und noch etwas später, es geht bereits dem Abend zu, nach der freudig-überschäumenden Begrüssung durch Tina ...



... betrete ich das Hótel Djúpavík durch den Esssaal bzw. den Restaurant-Teil, der aber eher wie ein grosses, gemütliches Wohnzimmer aussieht; beinahe zögere ich ein wenig, weiterzugehen, wähne mich doch eher in einem privaten Raum, so viele persönliche Sachen stehen/hängen/liegen da herum; sehr unkonventionell, sehr „heimelig“ eingerichtet… auch die gleich nebenan liegende Küche sieht so gar nicht nach einer Hotelküche aus, vielmehr wie eine ganz normale, wenn auch sehr gut ausgerüstete und grosse Privatküche.



Doch schon erscheint Eva Sigurbjörnsdóttir und führt mich in den oberen Stock, zum Zimmer Nummer sechs, dem hintersten und ruhigsten Zimmer, wie sie lächelnd anfügt – bin ich doch im Moment der einzige Gast im ganzen Hotel. Das Zimmer ist sehr einfach, sehr gemütlich - ein kleines Lavabo, zwei separate Betten, ein Schrank, ein Teppich, Nachttische und Stühle, ein knarrender Holzboden, das Fenster zum Fjord; und es ist angenehm warm...
Draussen, zuvorderst im Gang, befinden sich zwei grosse Waschräume, der rote für die Frauen, der blaue für die Männer, mit je einer Dusche, einem WC und zwei grösseren Lavabos – und einer Art Wickelbett für Kleinkinder.

Wie ich erfahre, wird für Heizung und Warmwasser elektrische Energie verwendet; in den Westfjorden sind die geothermischen Quellen und deren Nutzung weit seltener als in den übrigen Landesteilen.



Neugierig streife ich herum – es gibt viel zu sehen in diesem Gebäude, das ursprünglich gar nicht als Hotel konzipiert war, sondern als Unterkunft für die Arbeiterinnen der Heringsfabrik: viele Photos und Bilder und Gegenstände, welche die Geschichte des Ortes dokumentieren; später zeigt mir Eva noch viel mehr – hier wird mit Akribie alles gesammelt, was mit Djúpavíks Vergangenheit zu tun hat oder in Zeitungsartikeln und Reiseführern über Djúpavík geschrieben wird.

So lese ich z.B. im [DAS MAGAZIN] (Berlin, Juni 2003, Evelyn Runge), dass ... Eva alles so schön wie möglich für die Gäste haben will, und dazu gehört auch, dass die Wäsche draussen trocknet, nicht im Trockner. „Wegen dem Duft“, sagt Eva, „es sind die kleinen Dinge, die etwas besonders machen.“ Wie die traditionell isländische Küche, der frische Fisch, die Lammspeisen, die Eva serviert...



Im [NORDIS – das Nordeuropa-Magazin] (Jan./Feb. 1/2000; U. Willenberg) auf die Frage: „Ist es im Winter hier nicht zu einsam?“ die Antwort von Eva: „Ich fühlte mich in den grossen Wohnblöcken von Oslo und Reykjavík mehr isoliert.“

Während der Zeit, in welcher ich mich in die Geschichte des Ortes vertiefe, überhaupt während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes hier ist Ásbjörn Thorgilsson zusammen mit einem Helfer pausenlos mit der Auswechslung der Fenster- und Türrahmen im unteren Stock beschäftigt. Zwischenhinein verschwindet er in der alten Fischfabrik und kommt nach einiger Zeit mit einem bearbeiteten oder neuen Utensil wieder zurück.



Irgendwo habe ich über ihn in einem deutschen Zeitungsartikel gelesen, dass er oft tagelang in der alten Fischfabrik verschwinde, und niemand wisse so recht, was er dort genau treibe. Nach einer Führung durch die permanente Ausstellung und – zusätzlich, und grosszügigerweise – durch das Labyrinth der Fabrikhallen weiss ich nun sehr wohl um dieses „geheimnisvolle Treiben“, welches ich aber hier nicht verrate.
Fortan ist Ásbjörn jedenfalls für mich der Mann mit den goldenen Händen, und Eva die Frau mit dem goldenen Herzen – wobei ich aber auch das Umgekehrte überhaupt nicht ausschliessen möchte…



Ja, die alte Fischfabrik – ein wirklich sehr eindrücklicher Bau mit einer bewegten Vergangenheit.
Zuerst war man nahe daran, Sanierungsgedanken ernüchtert fallen zu lassen: zu teuer.
Doch inzwischen haben Eva & Ásbjörn sowie freiwillige Helfer, Idealisten allesamt, damit begonnen, häppchenweise, in kleinen Schritten, die dringendsten Sanierungsarbeiten an die Hand zu nehmen: die Fenster auswechseln – das Dach abdichten – die Mauern ausbessern, etc.



Beim sehr reichhaltigen Frühstück, dem man in keiner Weise ansieht, dass da im Moment nur ein einziger Hotelgast anwesend ist (da könnten ebensogut noch gleich mindestens 10 weitere Personen Platz nehmen und durchaus satt werden)... – überhaupt darf ich ganz allgemein das isländische Hotelfrühstück als überdurchschnittlich reichhaltig, wenn nicht gar üppig hervorheben; eher ein Brunch denn ein Frühstück; im Sommer habe ich oft erlebt, dass die Gäste in verschiedenen Hotels sogar ausdrücklich dazu ermuntert wurden, sich doch vom Frühstücksbüffet für den restlichen Tag einzudecken, mit Früchten, Sandwichs, etc – ... beim Frühstück also erfahre ich, dass Eva & Ásbjörn und wahrscheinlich ganz Island die halbe Nacht vor dem Fernseher verbrachten: Sie haben die ausserordentlichen Parlamentsdebatten verfolgt, in welchen – soweit ich das richtig verstanden habe - Notgesetze zur Verstaatlichung der Banken diskutiert wurden, um die von Ministerpräsident Geir Haarde befürchtete Gefahr eines nationalen Bankrotts im Gefolge der globalen Finanzkrise abzuwenden.

Island scheint von dieser Krise besonders stark betroffen zu sein, weil sich die drei grossen Banken im Verlauf des wirtschaftlichen Hochs der letzten Jahre in extrem expansive Kreditgeschäfte eingelassen haben.

Die Isländer fürchten zudem um die lebenswichtige Benzinversorgung, „weil einfach keine Dollar da sind.“ Auch hat die isländische Krone seit einer Woche gegenüber dem Euro mehr als einen Viertel ihres Wertes verloren und erreichte ein Rekordtief von 230 Kronen je Euro. In den letzten zwölf Monaten ist der Wert der heimischen Währung um mehr als 70 Prozent gesunken.

Die Stimmung beim Frühstück ist eher gedrückt – die Finanzkrise geht den Menschen hier in dieser abgelegenen Gegend ans Lebendige.
Am Radio werden fortlaufend und aufmerksam die neusten Entwicklungen verfolgt.



In den letzten zwei Nächten hat es weiter geschneit. Trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, weiter nach Norden zu fahren, nach Gjögur, Norðurfjörður – und von dort zum sagenhaften, von einer Heisswasserquelle gespiesenen Pool von Krossness, von dem es heisst, dass man von hier aus, an klareren Tagen, die Küste Grönlands sehen kann – ... und dann dorthin, wo alle Strassen enden: nach Fell und Ingolfsfjörður.
Das Bad: etwa 37º C, das ganze Jahr offen, und pure Selbst-Bedienung: kein Mensch da, kein Personal, keine Betreuung, keine Aufsicht, kein Bademeister, keine Cafeteria, nichts - nur eine Kasse und ein paar eisern zu befolgende Regeln.
Und ein überwältigendes Panorama.



Mit einiger Mühe schaffe ich es bis nach Fell – Ingolfsfjörður jedoch, mit seiner vielversprechenden Fischfabriksruine, muss ich nach einigen vergeblichen Versuchen und zu meinem grossen Bedauern aufgeben; mein Wagen schafft das trotz Vierradantrieb nicht. Auch die anschliessende Rückfahrt nach Djúpavík gestaltet sich abenteuerlich – an der steilsten Stelle muss ich mich eine gute Viertelstunde abrackern und meinem Wagen und meinen nicht vorhandenen Islandwinter-Fahrkünsten alles abfordern, um den Übergang schliesslich doch noch, im Zeitlupentempo, zu schaffen – a.more.s am Rande der Verzweiflung.

Wie hiess es doch so verheissungsvoll im „how to drive in Iceland“: Auch ein Wagen mit Vierradantrieb ist noch keine Garantie dafür, dass man in Island überall durchkommt…



Nun - selbst Einheimische haben da so ihre Probleme... irgendwie dann doch auch wieder beruhigend.
Jedenfalls: Gegen Abend heil zurück in Djúpavík - wie wenn in der Zwischenzeit nichts Besonderes vorgefallen wäre.



Am letzten Tag lässt es sich Eva nicht nehmen, persönlich beim nahe gelegenen Flugplatz Gjögur anzurufen und den Schneepflug anzufordern, damit ich durch all den Neuschnee einigermassen wohlbehalten wieder aus Djúpavík wegkomme. Das dauert seine Zeit – gegen 14 Uhr verlasse ich, eskortiert vom Schneepflug und einem mächtigen Offroader, diese bemerkenswerte Gegend; und die zwei Menschen, die für diesen Ort stehen, die ihn zu ihrer Lebensaufgabe, zu ihrem Lebenswerk gemacht haben - mit sehr, sehr grossem Respekt.

Hierher werde ich wieder kommen, das weiss ich - ich weiss nur noch nicht wann.



Unterwegs nehme ich mir vor, dass ich mir zu Hause in Bern als erstes HEIMA gleich wieder ansehen werde – bestimmt sehe ich dann vieles mit ganz andern Augen.

Und? Wie ist das nun, in Island, ausserhalb der drei klassischen Sommermonate?
Ziemlich anstrengend ist es, auch hart manchmal, immer unberechenbar, überraschend, jeder Tag ist anders - und dennoch: ein Erlebnis der besonderen Art.
Schönheit und Lebensqualität - in einer andern Dimension.

Island schenkt dir nichts - und kann dich vielleicht gerade deswegen so reich beschenken.





Weiterführende Links:
Hotel-Homepage - [Hotel Djúpavík]
Geschichtliches - [The story of Djúpavík]
Evelyn Runge, ZEIT Nr. 27/2003 - [In fremden Betten - Hotel Djúpavík]
Claus Sterneck - [Djúpavík-Photoblog]
Der Standard vom 15.07.2007 - [Der Geist von Nummer 9]
NZZ vom 07.08.2008 - [Ein Geist in Zimmer neun]
Sigur Rós - [HEIMA-Trailer]
Flickr - [showing Djúpavík]

Ben Hattenbach: [Icelandic Landscapes]

Jede Person entweder ein Sänger oder ein Instrumentalist - oder beides.
In jedem Haus ein kleines Musikstudio mit Laptop, Mikrophonen, Lautsprechern und Instrumenten.



Island ist voller Musik, die man aber hier kaum zu hören bekommt (ich wiederhole mich wieder einmal?)...
Ist denen auf ihrer unglaublichen Insel aber so ziemlich egal.
Hauptsache, SIE SELBER haben Freude daran.
Unbändige, innovative Spielfreude ohne pseudo-elitären Anspruch.

Ólöf Arnalds - [Lucky Old Sun] ... und gleich nochmals mit - [KLARA]

Valgeir Sigurdsson - [Focal Point]

Und so [endlos, endlos] weiter. - ... and soon it's [Airwaves-Time again.]

Ich schliesse meine Augen und habe einen Traum.
In diesem Traum tauchen in letzter Zeit immer wieder solche wunderbaren Landschaften auf.

Stille. Überirdische Schönheit. Distanz.

Hier bin ich weiter denn je von der übrigen Welt entfernt. Und das hätte ich nötig, gerade jetzt.



Paris: von der Liste streichen. Wien: streichen. Bettmeralp, London, Italien, NY: streichen.
Täglich Wasser und Brot.
Wettbewerbe gewinnen.
Zusatz-Jobs suchen.
Lotto spielen.

Wenns dann reicht für ein one-way-Ticket (mehr brauch' ich nicht), dann werde ich gehen, wohl nach Mitternacht, mit schönstem Gruss und bester Empfehlung (Mitternacht ist immer eine gute Abreisezeit).

Und schon bald ganz alleine in diesem Cottage (nur so zum Beispiel) - ich weiss noch genau, wo es steht; den Weg würde ich blindlings finden - mit Blick aufs Meer und ins Licht.
Bücher. Papier, zum Skizzieren, Schreiben. Akkordeon & Saxophon. Kerzenlicht. Spaziergänge. Radio hören. Paar Flaschen Wein.



Zeit haben. Keine Verantwortung tragen.

Schlafen; viel Schlaf - und aufwachen, und immer noch da sein, und denken: aaaah, doch kein Traum!

Das wird mich höllisch glücklich machen.

Während meines allerersten - und wie sich jetzt nachträglich langsam abzuzeichnen beginnt: viel zu kurzen - Aufenthaltes in Island... am laufenden Band Gegenden wie diese gesehen:



Geradezu perfekt, um hier einen wohl verdienten, geruhsamen Lebensabend zu verbringen.
Ja ja, doch doch, ich bin inzwischen in einem Alter, in dem man sich, vorerst zwar ungläubig-zaghaft noch (und leicht verwundert darüber, dass man selber überhaupt so denkt) mit solchen – erst vor kurzem noch in weiter Ferne liegenden – Ruhestands-Gedanken zu befassen beginnt.

Orte, Gegenden - auf der Vorstufe zum Paradies.



Das Problem ist nur: Solche perfekten Ruhestands-Oasen habe ich bereits in Paris gesehen. In Manhattan. In Venedig. In Palermo. An der ligurischen Küste. Auf der Bettmeralp.
Und nun auch noch in Island.

Where should I go – and where should I stay?
Je mehr ich weiss, desto weniger weiss ich – immerhin eine leise Ahnung jetzt, was das konkret bedeuteten könnte.

* Mein erster Island-Aufenthalt überhaupt.
Nun, da ich wieder einigermassen an- und zu mir gekommen bin (nur die Uhrzeit mag ich noch nicht anpassen; meine Tage sind dadurch um eingebildete, aber wertvolle zwei Stunden länger…), kann ich rückblickend festhalten, dass ich durch Island… ja, hmmm - wohl mehr getorkelt bin als sonst etwas; erfasst von Intensitäten, für welche ich noch immer kaum einen Vergleich zur Hand habe; trunken von der betörenden Schönheit, vom unerhörten Reichtum der Landschaft; einer Landschaft, die einem wie ein offenes Buch über die Erdgeschichte zu Füssen liegt. Da ist so viel Andrang; so viel Unverhofftes; so viel Überraschendes; so viel Atem-beraubendes.

* So vieles ist da in dieser zum grössten Teil unbewohnten Landschaft - ich habe kein einziges meiner mitgenommenen Bücher (ausser die Sachliteratur zu Island) gelesen.
Kein einziges auch nur aufgeschlagen.
Nicht mal angefasst.
Ich kam gar nicht dazu.

* Oft habe ich auch meine Kamera nicht zur Hand genommen - wie gelähmt.
Bilder, die man gar nicht machen kann; die man nur mit dem Kopf - im Kopf - aufnehmen kann.



* Island hat mich ziemlich umgehauen, das muss ich schon sagen. Obwohl ich mich einigermassen gründlich vorbereitet hatte.
Lehrstück in Sachen Vorstellung und Wirklichkeit.

* Das Paradies ist offenbar häufig dort, wo man es nicht unbedingt erwartet.

* Da möchte ich ja gleich wieder hin; wenn’s nur nicht so kostspielig wäre...
Hin zu diesem unglaublichen Licht.
Zu diesem stetigen, kräftigen, frischen Wind.
Die Nase in die glasklare, reine Luft hängen.
Die Augen füttern.
Im mindestens knöcheltiefen Moos herumlaufen; herumliegen; v-e-r-s-i-n-k-e-n.



* Überwältigend: das allgegenwärtige Wasser. Auch das von oben - nirgends habe ich es bisher schöner regnen sehen als hier.

* „A few facts from SAMORKA (= Federation of Icelandic Energy & Waterworks) about Iceland’s natural water:
Cold water. Comes directly from underground springs. It is pure and refreshing and perfectly suited for drinking. It meets all international standards for pottable water.
Hot water. Geothermal water that comes from deep boreholes has a slight natural smell of sulphur. It’s excellent for bathing and washing. Silver jewellery may tarnish if worn while bathing.”



* Die sagenhaftesten Wolkenformationen, die man sich nur denken kann.
Die kolossale Unbeständigkeit des Wetters; seltener, aber durchaus möglich, auch die völlig unerwartete Beständigkeit.
Die Isländer sagen: Es gibt kein schlechtes Wetter - es gibt nur schlechte Kleidung.
In der Tat war der stürmischste, regnerischste, kälteste Tag während meines Aufenthalts einer der farbigsten, schönsten überhaupt.



* Dann: ... [forty shades of green]... dieses intensive Grün überall, in allen Varianten und Schattierungen – sämtliche Grüntöne dieser Welt, die ganze unglaubliche Palette auf kleinstem Raum, in ständigem Wechsel.

* Landschaften, Farben, Stimmungen, das Licht - sie wechseln im Minutentakt.
Island macht Photoshop überflüssig - Island IST Photoshop.



* Das Meer; die schwarzen Lavastrände; und niemand, der an den Stränden dumm rumliegen würde; man würdigt und respektiert das Meer, man bestaunt es, man spaziert am Meer, aber viel mehr nicht – beinahe so wie zur Winterzeit an den italienischen Stränden.



* Obwohl ich nicht sehr religiös bin, dachte ich ständig: So hatte Gott damals die Welt wohl erschaffen, und bestimmt wollte er wohl auch, dass sie so bleibe.



* Einerseits die prächtigste Natur, der berechtigte Stolz darauf („our nature is our pride“), und im Gegensatz dazu die offenbar völlig autoverrückten Isländer; kaum ein Haus, ein Hof, bei dem nicht mindestens 3 – 4 Autos herumstehen; darunter richtiggehende Boliden: Offroader von wahrlich fantasy-film-mässigen Dimensionen, wie ich sie so noch nie gesehen habe, ja: wie ich sie kaum je für möglich gehalten hätte. Aber überflüssig oder gar lächerlich wirken die hier nicht; eher: unentbehrlich; sehr praktisch; sehr ernsthaft; überlebens-notwendig.

* Ich mit meinem ganz normalen Mietwagen - zweimal kleine Abstecher in leicht unwegsameres Gelände gewagt und prompt in lockerem Geröll steckengeblieben... nur mit Mühe wieder festen Boden unter die Räder bekommen.



* Architektonisch gibt Island nicht viel her, soviel ich gesehen habe; das soll keine negative Wertung sein - eine Feststellung. Vielleicht sogar: eine beruhigende, eine wohltuende Feststellung. Keine FestlandStarArchitektenKultHyperAktivität.
In Reykjavik stehen einige interessante Studienobjekte, und in neueren Stadtteilen wird auffallend modernistisch gebaut; ansonsten herrscht eine wohl nordisch geprägte, relativ einfache Bauweise vor: schnörkellos und sehr zweckdienlich; Beton und Wellblech dominieren – erstaunt war ich, dass beim Kirchenbau wirklich sehr viel Holz verwendet wird.
Markant: die generell grosszügige Verwendung von Farbe an Fassaden und/oder Dächern.

* Die Kirche in Grindavik bestaunt; zunehmende Erheiterung: rundherum ein Kinderspielplatz, an Stelle eines Friedhofs.

* Kleinstfriedhöfe mit manchmal nur ein, zwei Gräbern.



* Eine Schule mit zwei Schülern und zwei Lehrerinnen gesehen.
Eine andere Schule, in ein Hotel integriert, mit 4 Schülern und 5 Vorschulkindern. In der separaten Garderobe in der Hotel-Lobby jedes Kind mit Photo fein säuberlich angeschrieben:
Ég heití Kristin Mattildur.
Ég er fædd 4. Juni 2004.
Mamma min er Halldóra Tómasdottir og Pabbi min er Úlfar Trausti Pórðarson.

* Die [Saving-Iceland] – Bewegung; immerhin eine kleine Ahnung von den Hintergründen mitbekommen.



* Die so gänzlich andersartigen Sommerferien der Jugendlichen – erlebt in Husavik: Lange "Arbeiter"kolonnen von Jungen und Mädchen rücken jeden Morgen aus, mit Schaufeln und Spaten, Rechen und Besen; harte körperliche Arbeit im Dienste der Allgemeinheit – und: alle gehen hin. Sensationell.

* Noch etwas Spezielles aus Husavik: [Das Phallus-Museum.]
Hier eine kleine, hübsche [Photostrecke.]
Die Sammlung umfasst an die 200 Exemplare von Säugetieren (namentlich Wale, Robben und Haustiere). Die Teile werden entweder in Formalin präpariert oder dann so lange gegerbt, bis sie zu Leder werden. Sigurður Hjartarson, Museums-Direktor: "Ich besitze einen sehr schönen Walpenislederschlips, den ich gern zu offiziellen Anlässen trage."



* Sehr erstaunt gewesen über die hohe Zahl italienischer Restaurants in Reykjavik (aber selbstverständlich nicht hingegangen; habe mich v.a. von Skyr, Fisch (mmmh, der himmlische Lachs! doch: kein [hákarl], ooh nein, obwohl es dabei immer sehr lustig zu- und hergehen soll...), Lammfleisch, etwas Gemüse, Brot, Milch und Wasser ernährt; kein Alkohol; kein Käse; keine Schokolade; fast kein Kaffee; keine Teigwaren.

* Hochsommertag in Reykjavik: strahlend blauer Himmel, Sonne pur, Wind (wie immer), geschätzte
14 - 15 Grad Celsius; eine fellinihaft-üppige Dame, in BH und kurzer Hose, geniesst die wärmenden Sonnenstrahlen, draussen, vor ihrem Haus an der Durchgangsstrasse sitzend.
Es wäre ein wunderbares Island-Sommerbild geworden; dennoch den Photoapparat nicht gezückt; es gibt gewisse Grenzen.
Das prächtige Bild - in meinem Kopf.

* Irgendwo in Reykjavik aufgeschnappt: Eat like a man – party like an animal...
Es mag ein Klischee sein - nur dass es, wie ich jetzt weiss, nichts anderes ist als die reine Wahrheit.

* Radio hören ist übrigens ein ziemlich spezielles Erlebnis - man hört hier Musik, wie man sie bei uns nie zu hören bekommt; Island hat eine unerhört reichhaltige Musikkultur, auf die man auch sehr stolz ist: Die Sender spielen sehr viel Einheimisches, weniger den üblichen mainstream. So sind mir jetzt plötzlich Namen geläufig, von denen ich zuvor keine Ahnung hatte: Hraun - Valgeir Sigurdsson - Mongoose - Olafur Arnalds - Mr. Silla - Hjaltalin - Annuals - Sprengjuhollin - Esja - Mugison - Jenny Wilson - Amiina - ...

* Mist - ich werde es in der verbleibenden Zeit kaum in die Westfjorde schaffen. Das Hotel Djúpavík muss nochmals warten.
Doch ich schwöre bei sämtlichen isländischen Elfen: Ich werde nicht ruhen, bis ich meinen Fuss dort über die Schwelle des Eingangs gesetzt habe.



* Und dann das, mitten im Sommer: [Christmas in Iceland] – ganzjährig geöffnet.

Given that the Christmas festivities and preparations begin on the 1st of December and last until the 6th of January, we spend almost 10% of our lives celebrating Christmas. That means nearly 8 years if we reach the age of 80.



* Wie das wohl ist, in Island, ausserhalb der drei klassischen Sommermonate? Möchte ich nur allzu gerne wissen.

... in Reykjavik:

Das wird eine Weile dauern, bis ich wieder ganz zurück bin.

... ist ungefähr: 100 Franken = rund 7000 Kronen.

... to drive [in Iceland.]

[Veðurhorfur næstu daga:]
Hlýtt og bjart veður, en þokuloft við ströndina. Víða rigning og milt veður um helgina, en úrkomulítið norðanlands.

We are ...

...

... the [first group of buildings you will see for over an hour!]